德国深度游之（9）中世纪废墟萨因城堡

距科布伦茨市中心约15分钟车程的本多夫(Bendorf) 是德国莱茵兰 - 普法尔茨州的一个小镇，位于莱茵河畔右岸， 公元十二世纪建成的萨因城堡(Schloss Sayn)就矗立在小镇东边大约六百米的地方。

因为小朋友入职的公司新总部选址在古堡下面，所以有机会造访了这座绝大多数游客很少光临的小众秘境。

萨因城堡的历史可以追溯到十二世纪，属萨因伯爵家族的领地。据说公元十或十一世纪就有一座更古老的城堡在此屹立。如今看到的主体城堡则建于1152年前后。

四月初的莱茵兰-普法尔茨，冬天走得拖泥带水，春天来得犹犹豫豫。晃晃悠悠大约十多分钟，窗外的景致从城市渐渐过渡到乡村——光秃秃的枝桠上冒出了星星点点的新叶，玉兰恣意绽放，路边的草坪有了茸茸的绿意。

萨因是本多夫的一个小片区，藏在莱茵河与韦斯特瓦尔德(Westerwald)丘陵之间。这个地方不大，却叠着三样东西：山脚下新哥特式的宫殿、半山腰的中世纪城堡废墟、以及宫殿花园里那座闻名遐迩的蝴蝶花园。三样东西，三个时间纬度，在初春的薄云底下安静地共存着。

凝望萨因古堡，遥想当年，中国的南宋还在和金国打仗，而莱茵河畔的这座山头上，工匠们正一锤一锤地凿着石头建设它。

八百多年的时间里，这座城堡经历了许多。十三世纪中叶，萨因伯爵绝嗣，城堡转手。十四世纪，维特根斯坦家族通过婚姻进入萨因的继承序列，从此家族名称变成了萨因-维特根斯坦。

十七世纪的三十年战争中，瑞典军队在1632年将其摧毁。此后两百多年，它一直以废墟的状态存在着。

直到1848年，普鲁士国王腓特烈·威廉四世将山顶的城堡废墟和山脚的宫殿一并赠予了路德维希亲王。

从1858年开始，国王的弟弟炮弹亲王威廉出任摄政王，直到兄长在1861年去世。后来摄政王威廉即位，成为德意志帝国皇帝威廉一世。

1981到1987年间，城堡的墙体得到了加固和部分重建。如今站在废墟中，依然能感受到当年的气势。城堡建在凯尔贝格山脊的一个狭窄山嘴上，长约一百一十米，宽约四十米，两侧是布雷克斯巴赫河和萨因巴赫河的深谷。

壕沟后面是一面巨大的盾墙，墙顶曾经可以走人。主塔保存相对完好，高约二十米，墙体中央厚度接近两米四。站在塔下仰头望去，石头缝隙里长出了青苔和蕨类，几株不知名的小草从砖缝间探出头来。

东侧是唯一的入口方向，一道宽阔的人工壕沟将城堡与山脊隔开。沿着残存的城墙慢慢走。墙面上爬满了常春藤，在初春的阳光下泛着暗绿色的光泽。从废墟的缺口望出去，可以看到山脚下新哥特式宫殿的尖顶，再远处是蜿蜒的莱茵河。

风从山谷里吹上来，带着河水的气息。我闭上眼睛，试图想象八百年前这里的样子——那时候没有山下的宫殿，没有蝴蝶花园，只有这座石头堡垒，矗立在荒野之中，守卫着萨因伯爵的领地。

但历史就是这样层层叠叠的。十二世纪的城堡废墟旁边，是十九世纪的新哥特式宫殿;宫殿的花园里，有一座1987年由亚历山大王子和加布里埃拉王妃创建的蝴蝶温室。中世纪、近代、当代，三段时光在这里交汇，各自留下痕迹，又彼此呼应。

初春的萨因，城堡是旧的，蝴蝶是活的，花园是醒过来的。透过玻璃，隐约能看到蝴蝶的影子在花丛间移动。它们不知道外面已经是春天了——温室里的四季永远是夏天。

初春的花园安静得很，什么声音都清清楚楚。空气潮湿、温暖、带着植物的芬芳。玉兰花开得异常绚烂，你甚至可以想象，无数的蝴蝶从温室中飞出来，有的停驻花瓣，有的在空中划出弧线，灵动优雅，那该美得多么耀眼!

季节与温暖，其实只隔着一朵花开的距离。远在异国他乡，却能渐渐融入这幅浓淡相宜的春韵画面。朵朵娇粉柔嫩的玉兰花，挤满枝头，含露欲滴，宛如斜倚朱门的娥眉，妩媚动人，如醉如痴。

宫殿对面是萨因河畔的森林公园，一块漆成墨绿色的木牌上写着“Sayner Wald”，箭头指向一条林间土路。初春的林地正在苏醒，地面松软，草坪上是前来休闲野炊的市民和游客。

公园是英国风景园林的风格，开阔、随性，不像法式花园那样规整得让人不敢下脚。古老的巨树还没有长出新叶，枝干交错着伸向天空，像一幅未干的水墨画。

池塘的水面平静，偶尔被风吹皱，几只野鸭不紧不慢地划着水，一群青少年在欢笑着讨论什么。空气里有泥土和腐叶的气息，凉丝丝的，带着初春特有的那种清醒感。

几位老人或牵着爱犬，或结伴在公园的长椅上静坐，享受初春的阳光。

斜倚在古树，一位推着婴儿车的母亲从我身边经过，车里的孩子探出脑袋，深蓝的大眼好奇地望着池塘边的鸭子。

阳光穿透林梢，像柄匕首温柔地刺破寒意的胸膛。沿着池塘继续走，脚下的草叶发出窸窸窣窣的声响——这在夏天可能听不见，但初春的花园安静得很，什么声音都清清楚楚。

初春的林地正在苏醒，地面松软，去年落下的橡树叶踩上去沙沙作响，底下已经钻出了细小的野花——紫色的、白色的，我叫不出名字，但它们在枯叶间探头探脑的样子格外惹人怜爱。

沿着小径走了百米左右，林木渐渐疏朗，眼前豁然出现一片开阔的谷地。中央横着一面不大的湖，形状不规整，更像是天然洼地积水而成，后来被稍加修整，成了公园的景观核心。

湖面不大，约有半个足球场那么大，水色在云影下变幻着——云薄时是一种带着灰调的蓝，云厚时又沉成深沉的浊绿。岸边的芦苇丛还是枯黄色的，但根部已经冒出了新芽，嫩绿嫩绿的，像一根根细针扎进泥土里。风从湖面上吹过来，带着水草和湿润泥土的气味，凉意比山上更重些，但已经不刺骨了。

沿着湖岸慢慢走。岸边的步道是碎石铺的，走起来有一种踏实的触感。步道一侧是湖水，另一侧是缓坡草坪，草坪再往上，就是更茂密的林地了——那里应该才是森林公园的主体，有更长的徒步路线，但我的脚步停在了湖边，因为湖边的景象吸引了我——那是一对埃及雁。

埃及雁其实不是雁，而是鸭科的一种，体形比普通的野鸭大不少，棕黄色的眼圈像描了一圈淡淡的眼影，翅膀上有一块醒目的暗绿色斑纹，在阳光下泛着金属光泽。它们的样子带着一种异域的美——据说这种鸟原产于非洲，不知道什么时候在莱茵河流域安了家，如今已经成了这里常见的留鸟。

正看得出神，身后传来孩童的笑声。转过头，看见草坪上有一个小男孩和一个小女孩，大约四五岁的样子，哥哥正在给妹妹讲述着什么。另一个丫丫学步的孩子，父亲在铺地垫，母亲则不急不徐地跟在孩子身后，含笑望着他。一对情侣歪躺在草坪，目光时而落在湖面上，时而落在孩子们身上。嘴角微微翘着，带着一种安静的满足。

远处一只体型硕大的斑尾林鸽亦不甘寂寞地发出咕噜声，随后迅速消失在草丛中。

忽然觉得，这样的静和动之间有一种恰到好处的平衡——湖水是静的，但埃及雁在动;长椅上的老人是静的，但孩子和狗在动;城堡废墟在山上保持着八百年的沉默，而山下的公园里，生命正以各种细小的方式喧闹着。

风又吹过来了，带着春水的凉意和泥土的潮气。我抬头望去，城堡废墟的轮廓在树梢上方隐隐可见，石头墙体被下午的阳光照得发亮。那里是历史，是坚固的、沉重的、凝固的;而这里，湖边的草坪上，孩童在跑，野雁在飞，柳条在抽芽，一切都是流动的、柔软的、正在发生的。

明媚阳光下的少女，干干净净、清清爽爽，值得赞美和欣赏：如青花瓷的美丽，隔山隔水，依然生动，如春天明亮的阳光，润泽生命，迎风怒放。

高大的橡树和山毛榉还没完全长出新叶，枝丫间筛下的光线便格外细碎，像撒了一地的金币。

拍了拍裤子上的草屑，沿着湖岸往回走。经过那棵大树时，我注意到树干上刻着一些字迹，被风雨侵蚀得模糊了，只能辨认出一个爱心和一个日期——好像是几年前留下的。不知道写下这些字的人如今在哪里，是否还记得这个春天，记得这片湖和湖畔的埃及雁。

公园外围是几株高大的红叶树，浓荫似盖，叶红如炬，估计神剧《权力与游戏》中史塔克家族临冬城神木林的标志性鱼梁木就是以此树为原型吧!

透过树林上空，蓝天上一只矫健的红鸢正在盘旋，一双锐利的鹰眼搜索着林间的青蛙、老鼠和蜥蜴。

离别时，阳光渐炽，树上的金红越来越浓，公园安静下来，只剩下风声和水声，还有远处隐约传来的教堂钟声——大概是本多夫镇上的教堂，钟声沉沉的，一下一下，在空气里荡开，又散尽了。

小镇东头，德皇威廉一世的青铜雕像和一排重炮格外醒目，森林公园静卧在城堡脚下，像一个打盹的巨人，呼吸均匀，梦境安详。威廉一世的目光闪烁着昔日帝国的荣耀，此刻的小镇则刚刚从冬天醒来，一寸寸地变绿。两个世界隔着一段石阶和一道木门，却都在这萨因古堡的脚下共存。而我，只是一个过客，在四月初的某一天，把这一切收进了记忆里。(未完待续)