我在南美去了个张掖

说起来阿根廷的风土地貌跟中国真的蛮像。

有大海漫长的海岸线，有草原遍地的牛羊， 有同款延绵的长河，有相似 不化的冰川，有荒漠也有大瀑布，有雪山还都是本半球最高峰。

而在国土的西北部，还同样都有...

在去阿根廷西北之前，网上能看到的中文游记大多来自台湾旅行者。他们对此间的形容原本让我无比神往，类似 “壮观、独一无二、太特别了、好看到爆炸...”的溢美之词无限拔高期待。等我真正来到这里，才发现最根本的原因是...

宝岛同胞们还没有机会来祖国的甘肃张掖玩!!!

从秦岭太行向西，黄土高原连接着青藏高原。阿根廷西北部安第斯山脉间，同样是高原，学名阿塔卡马高原，平均海拔4000多，毫不逊色。

高原区主要在两个省，萨尔塔和胡胡伊省。萨尔塔是西北名城，地位相若我们的古都长安， 极度美好的回忆值得单独为她写一篇传。除此之外，还有一串儿镶嵌在缤纷峡谷中的可爱小镇。

普尔马马尔卡Purmamarca颜值相当在线，也是这路上我最中意的一个小镇。坐落在庞大的火红岩石山脚，仿佛一块巨大的招牌。当地人简单粗暴地取名叫七色山，倒是忘了问这是不是他们的神山。

不禁感慨镇民祖先眼光好，挑了这么一个宝地定居。

LP上形容这里是“宁静而绝世的小镇”，或许在莱特兄弟发明飞机前这么说是准确的，可惜小镇现在已成为巨型旅游集散地。

满街挤满了各国游客，游荡着卖纪念品的小商贩， 巷口奋力揽客的拼车司机，你期待的遗世独立实在遥不可及。

只有爬上对面的小山头，才能静静欣赏地球之瑰丽，我都开始怀疑这咒语般的普尔马马尔卡镇名，在印加语言中是不是“上帝作画的颜料盘”的意思了。

向远绵延，更有褚红、银青、褐黄无穷无尽，具体RGB非油画专业博士不能说全。

在布宜买了一套精致的明信片，大概是类似“阿根廷十景”的主题，爱不释手。正在街头瞎逛时，突然发觉跟前很眼熟，掏出来一看，不能说完全相同吧，也是一模一样了。

算意外的惊喜加分。

后来把这套明信片一张张在它们的出生地寄给小伙伴们，像是和朋友们在一起旅行。

从普马一路往北，纵贯150公里间， 乌玛瓦卡峡谷(Quebrada de Humahuaca)连接着安第斯山脉和玻利维亚高原。

Quebrada在西语中原意有“破碎、打碎”的意思，我觉得用来形容此间的土地真是恰如其分。所名即所见。

荒凉又贫瘠，老天用刻刀在地表使劲雕刻。印加老妇人脸上的皱纹，和黄土高原头裹白布的老农同出一源，都来自生活的这片大地。

乌玛瓦卡镇的年轻小哥问我前两天在普马的七色山看得还不过瘾吧，我带你去看十四色山。

在碎石路上颠簸着上了4000多米的海拔，小哥自豪地向我展示来自胡胡伊的伟大瑰宝——十四色山。

我说，哈，就这？

真是小看了来自中国的我，啥大场面没见过。怪不得有人说，我们的自然景观丰富程度稳稳在地球排top3.

其实平心而论，还是挺美的。棱角鲜明的山峦间丰富色彩层层叠叠，就像...特别好吃的瑞士卷。天奇地巧不算过誉，都怪这天气烤得我焦躁，耐不下性子认真领悟。

还好不收门票。在南美旅行一圈，正儿八经付过钱的景点就四个，马丘比丘、伊瓜苏、百内和莫雷诺冰川，这可都是世界级的大景点。其他的最多就几块钱的小意思。在国内苦门票和区间车久矣。

大地的颜色来自不同的矿物质。阿根廷是个矿产丰富的国家，当年三个邻国就为硝石资源狠狠干过一架，直接帮玻利维亚省下了海军建设费用。

矿产的开发也让原住民和中央政府矛盾重重。在首都国会门口，常年驻扎了来自胡胡伊的“信访”百姓。

山谷间扭曲的公路让人想起本已走完所有弯路的盘龙古道，哪知在世界的这头接着绕。

来一趟这里，等于把张掖、延安和喀什都去了，不亏！

还有阿根廷的“茶卡盐湖”呢!

在两省交界有一处极大的盐湖，大到本地人懒得想名字，干脆就叫 “大”盐湖(Salinas Grandes)。具体有多大，世界排第二，仅次于隔壁邻居家的乌尤尼盐湖。

盐湖里的一处处湛蓝小泻湖水。不过网红小火车和秋千呢?这可都是商机啊。

来盐湖必然要留下一张被恐龙袭击的照片。我本以为不久后就会去到乌尤尼，就想着到时候再拍吧。但无情的意外中断了我的行程，可见世间事都要把握在当下!

即使只有一条小水沟，那也是天空之镜。

对于喜欢人文摄影的旅行者，这里是一块藏宝库。峡谷中人类活动的历史可以追溯到万年前，而印加帝国也曾经统治过这块区域。

很难想象当时的人类是如何开拓出一个个定居点，又在恶劣的自然环境中克服种种困难，留下独特的文化印记。

小镇 蒂尔卡拉Tilcara是 阿根廷“周口洞”，一个最古老的人类居住地。每日早晚行走在狭窄的鹅卵石街道，和当地人一起去买面包。

镇上房屋也如同这里的土地，色彩多样温柔。特别是墙上的壁画，宛如露天的民俗博物馆，每一幅都让你和这块土地走得更近一些。

自驾的人，可以到达更偏远的山区，那里还保留着更传统的风俗。我没有车，只能背着包和镇民一起挤在破旧的当地巴士往来其间。

前往卡奇Cachi小镇的路上，笔直的爬山斜坡像一幅世界名画。

小镇本身没多大意思，路上的风情早已足够让我陶醉。荒瘠的土地，顽强生长的灌木就像同样顽强的印加后人，火红裸露的山岩正是他们的肤色。

就连摆出不太好手势的仙人掌，也像极了他们倔强的性格。

是的，南美也有仙人掌。这些安第斯山下的巨人，肆无忌惮地展现他们的野蛮力量，不仅此地独有，而且还是濒危植物。

这里是怎样的环境呢?安第斯的高山阻挡了来自南太平洋的水汽，终年不雨， 黄土砾石，林木稀疏。海拔高，昼夜温差大，实在不适合人类居住。

但有一种植物却长得欢快。

如果你也喜欢葡萄酒，一定也会在 卡法亚特Cafayate的酒庄里醉生梦死，这里有阿根廷最好的葡萄酒之一，甚至我觉得特有的风味超过门多萨。

在前往卡法亚特的高原葡萄酒之路上，大地的炙热再次让人感受到她的能量，甚至也灼烧了自己。

穿梭在如同羚羊谷的红色山麓中，这一路如梦如幻，万壑千岩锁烟霞。

而到达卡法亚特后，就只剩下一件事。每日流连在迷人的酒庄里。镇上酒庄不计其数，随便遇到一个人，即使他自己不酿酒，也必有亲朋好友家有酒庄。

热情的西北人，还欢迎我们免费去他们的酒庄参观品尝。每家酒庄的酒标都如此可爱，想以箱为单位的往家买。

夜晚的小镇街头，坐在露天餐馆，这里有着阿根廷最棒的乡村音乐与舞蹈。十一点，才是今晚真正的开始。

欢乐的时光总是短暂，又到了说拜拜，下一次，我们会在地球的哪个角落相会呢?