亞速爾群島 葡萄牙散落的九個女兒

　　孤懸於大西洋中的九個島之間，距離並不近，最方便的交通工具仍是飛機，連最小的僅有500多島民的科爾武(Corvo)也有自己的機場。九個島不盡相同，一島一世界。西部的弗洛雷斯(Flores)有火山蝕刻出的天然瀑布;中部的特爾賽拉(Terceira)以世界遺產之城英雄港著稱;皮庫(Pico) 火山海拔2351米，是葡萄牙最高峰;法亞爾((Faial)又名”藍島“，每年夏天漫山遍野開滿藍色繡球花;最東南角的聖馬利亞(Santa Maria)擁有亞速爾唯一的白沙海灘。

　　選擇亞速爾(Azores)作為春季旅遊目的地純屬偶然：辦公室的一位葡萄牙裔同事閒聊時說起家鄉亞速爾群島的美好，讓人心生嚮往。一經了解，發現從我們住的多倫多直飛五小時就能抵達位於聖米格爾島的亞速爾首府蓬塔德爾加達(Ponta Delgada)，那裡基礎設施非常完善(這些對帶着幼兒同行者尤為重要)，就匆匆上路了。(如果從亞洲出發，建議結合亞速爾群島與歐洲大城市成行。從波爾多、里斯本、法蘭克福都有直飛亞速爾的航班)。

　　在地圖上零星散落的亞速爾九姐妹，看起來孤獨而神秘：向西，距歐亞大陸最西端羅卡角還有1200公里;向東，遙望1900公里之外的北美大陸最東端斯必爾角。 恰巧它這兩個遙遠的"鄰居"我們都到過，要不是親眼所見，很難想象天涯海角之外還有如此一個桃花源。

　　我們所到的聖米格爾島是群島的主島，也被稱為綠島，這裡氣候宜人土地肥沃，一年四季被綠色植被覆蓋。它的綠，特別純粹又富有層次，深淺不一鬱鬱蔥蔥，層疊在崎嶇的地勢上。難怪某大型汽車品牌推出了一種特別的車漆， 就叫“亞速爾綠”。

　　聖米格爾島上有大量火山湖，最知名的當屬七城湖區(SeteCidades)，它由一藍一綠兩個湖組成，兩湖之間只由一條狹窄地峽隔開，水質卻完全不同且互不相通。湖面如鏡，終日煙霧繚繞，天氣好的時候還可以看到背後廣闊無邊的大西洋。這裡流傳一個牛郎織女般的傳說：七城國公主和窮牧羊小子相愛了，不出意外老國王堅決不同意這門親事，打算把女兒許配給鄰國王子。公主與牧羊小伙在見最後一面的時候都留下了淚水，而後淚水匯成了湖。她天藍他碧綠，從此天各一方，但他們的眼淚卻得以永遠相伴。

　　群島是由火山爆發形成，島上隨處可見火山的痕跡：玄武岩、火山湖、黑色的岩漿細石沙灘和間歇泉。雖說都是死火山，地殼運動依舊活躍，想要體驗就一定要去弗納斯(Furnas)小鎮走走。這裡以富含礦物質的地熱溫泉聞名，花4歐元買張門票可以任泡，有時間的話呆上一天也不嫌多。鎮上還遍布冒煙甚至沸騰着的泉眼，空氣中瀰漫濃濃硫磺味道。據說這樣才能把土地公公的能量適當釋放，以避免他老人家發脾氣引起大規模爆發。聰明的村民利用這“天然鍋爐”發明了當地一道特色菜餚Cozido亂燉――早上把各種肉類蔬菜層層鋪開放入封閉的鐵桶，然後埋入地下利用地熱悶6個小時，中午就可以挖出來大快朵頤啦。味道沒什麼新奇，不過絕對原汁原味且非常環保。

　　提到歐洲旅遊通常會聯想到高昂的物價，亞速爾是個例外。 可能是它遠離塵囂吧，連物價也漲得慢一些。相比歐洲大陸這裡的物價低了近一半，啤酒每瓶1歐元，紅酒兩歐，10歐元可以吃到一份鮮嫩多汁的本地牛排。四面環海的地方自然少不了物美價廉的海鮮，島上還盛產乳製品、熱帶水果和葡萄酒。面朝大海坐下，點盤牛油蒜粒烤笠貝，配上一杯當地釀造白葡萄酒，就着微微海風，可以讓人拋下一切煩惱全身心放鬆。

　　小酒館偶遇老總理

　　旅行的美妙就是你永遠不知道下一秒會發生什麼。在聖米各爾島的第三天，我們精心挑選了一家口碑不錯的餐館前往，哪知到了才發現當天關門。略帶失望的我們臨時起意，走進附近一家看起來還不錯的小酒館。坐下不久，發現旁桌有一位打扮考究氣度不凡的老爺爺，吃着吃着，只見廚房工作人員紛紛走出來跟他握手合影。直覺告訴我們此人不一般。老爺爺餐畢起身離去時，看我們也吃得差不多了，主動過來摸摸我家小魔王的頭，寒暄起來，得知我們來自多倫多後，他操起一口流利英語講述他數次前往加拿大的經歷。這聊着聊着不得了，原來他就是在亞速爾家喻戶曉的老總理Joao Bosco Mota Amaral。

　　亞速爾是葡萄牙的自治區，它具有與葡萄牙本土行政區同等的地位，地區議會由民主選舉產生。自1976年實行自治後，老爺爺是第一任總理，且一當就是20年。他終身未娶，全身心撲入熱愛的事業，帶領九個大西洋上的孤島，一步步從無到有，全面發展農、牧、漁、工業和旅遊業，備受島民愛戴。

　　見到這樣一位人物，我們也算不虛此行了。

　　時間在這裡特別有耐心

　　這一趟旅行主要是想放鬆，也希望多了解這個鮮為人知的神秘地域，所以我們一反以往民宿加自駕的方式，選擇了酒店加私人導遊。驚訝而格外親切地發現，導遊Gary居然出生在多倫多的一個小鎮。

　　原來，小島多次經歷地震與戰爭的天災人禍，以至到1950年後，已有大批島民遷移北美。現在島上大約只有25萬居民，而已移居北美的亞速爾原居民與後裔居然有70萬之多。我們的導遊生長在加拿大，後來在美國奮鬥了幾年，厭煩了塵世的紛爭，決定和家人一起回到家鄉。Gary選擇了導遊這個行業，是想要讓更多人知道小島的美好。

　　近些年隨着主流媒體紛紛報道，亞速爾越來越多地出現在大眾視線里。《國家地理》雜誌在2016年把它排在全球最佳旅遊島嶼第二名。《寂寞星球》(Lonely Planet)評它為“2017十大旅遊目的地”第三名，將其稱為另一個伊甸園和下一個冰島。亞速爾的遊客訪問量在以一年30%的速度增長。旅遊業繁榮意味着就業機會增加，帶動經濟發展， 而人類如何與大自然和平相處，則是恆久的話題。

　　此次游島印象最深刻的景點之一是一座已經廢棄的五星級酒店。它座落在七城湖半山腰的國王之景(Vista do Rei)觀景台，是島上第一家奢華酒店，建於1989年。當年投資方雄心壯志，想要把聖米格爾島打造成類似迪拜那種超豪華度假勝地。但當時的亞速爾群島還不太為人所知，開通的航班也很有限，島上的旅遊配套設施和消費能力跟奢華還不沾邊。單單靠旅遊旺季和假期的遊客潮遠不足以維持酒店的開銷，更別提盈利了。結果酒店僅開業一年半就遭銀行勒令關門大吉，賣樓還貸。20多年過去，昔日的輝煌已變一地廢墟，成了遊客們的拍照必到點，據說還成就了兩部恐怖電影的拍攝。

　　在亞速爾做“不速之客”，環島五天后，不由得感嘆時間仿佛對亞速爾特別有耐心：100多年歷史的瓷器作坊，五代相傳歐洲最古老茶園，一個菠蘿種植期長達兩年多的溫室菠蘿園……它註定是孤獨的，我們不過是來來往往的不速之客，放慢腳步陪它走上一段。突然有點想念導遊帶我們去他姨媽新開的民宿喝茶小憩的情形。那是一棟黃白相間的平房，不耀眼但很精緻，看得出女主人花了很多心思打理。長廊里擺放了剛摘的小野花，陽光從落地窗灑射進來。後院瓜菜蔬果遍地，一片歲月靜好。Gary曾提起他內心的矛盾：一方面想讓更多人知道亞速爾的原始美，同時又希望它不要成為一個擁擠的旅遊地。