爱德华王子岛：波浪中的摇篮

　　九十年代初，笔者侨居日尔曼三年，住在莱茵河畔的科隆-波恩地区，风景如画。几次随着德国朋友去南部的巴伐利亚、瑞士、奥地利短游览胜，沿途开车经过的山山水水，森林草坡，点缀其上的精舍古堡，宛若一幅巨大的园林艺术秀，让我深深地感到悸动，世界上竟有如此之美的人间美境。后来又旅居不列颠，曾远足英伦三岛，处处的田园风光，如诗如画，令俺迷痴迷醉，恍若梦幻，感叹造物主的神工鬼斧。只遗憾当时没有摄像机，随时随地录制下来。行在高速公路上又不可能停车摄影，唯有努力的深刻镌印在脑子里，日后凭着记忆来回味。

　　后来转到北美，也四处赏山玩水增长阅历，曾横贯美国东西两岸，所到之处却是全然不同的景像，没再邂逅过欧陆心仪的那般景致，每每心生惆怅惋惜。直到前段去了趟加东，登上海中的爱德华王子岛(PEI)，才意外地重温了欧罗巴式旧梦：原来俺的第二故乡加拿大，竟也存在着一处不遑多让的“太虚幻境”，用不着飞返欧洲去温故了。

　　东岸的海上胜境

　　PEI是加拿大联邦中地域最小的一个省份，它在地图上的形状很像其盛产物--龙虾，蜇伏在大西洋西北的圣劳伦斯湾中。印第安原住民有个美丽的神话：上帝捏了一点土放在巨澜滔天的大西洋中，成为“阿拜古威特”，意为“波浪中的摇篮”，岛名由此而来。后来英国殖民为纪念他们的皇子，将它改为现名。全岛由西向东划分为王子、皇后、国王三个行政区，首府为夏洛特顿(Charlottetown)，全省人口不过15万，大部分是渡洋而来的苏格兰人后裔，世代以农耕、海捕为业，过着与世无争的恬淡生活。

　　由于将近一半的岛土未被开垦过，仍旧保持着原生态环境，林木郁郁葱葱，所以它又被命名为“花园之省”。我们选择初夏时节登陆，不冷不热，鸟语花香，走马观卉，尽睹这块人间净土的婀娜醇情。果然名不虚传，出乎意料的漂亮，感觉又回到在欧洲的那些美妙的时光。

　　不过PEI的格调还是与欧陆略有不同。它虽无山峦起伏、层层叠嶂的恢宏境深，却因着地土富含氧化铁而泛红色，衬托着其上的绿茸茸植被，别具一格，叫人眼目一新，扼腕称奇。时下大片的麦田金光灿烂，油菜籽黄花漫坡遍野，绿茵草坪油油绒绒，星罗棋布的大圆草捆置于其上，错落相间，也是一景;牛群懒散悠哉的游走着，大有“风吹草低见牛羊”之诗情画意。微风传过来啾啾婉转的鸟语，头上缓缓飞过三俩野鹤、朵朵闲云游荡飘逸，实在是美不胜收，令人心旌摇曳。

　　相隔老远才出现的孤立的几间农舍，粉垣黛瓦，造型各异，像是积木搭成的;周围花团锦簇环绕着，鸡鸣犬吠，纯朴乡味极浓。又不时有白底黑尖、玲珑小巧的教堂掠过，见惯了巨大型的我们，颇新鲜袖珍型的，它无疑是岛上人家团契、社交和敬拜的重要场所，每个礼拜天凝结人际关系的生命纽带。小教堂独特的建筑造型，与赤崖之上雪壁丹顶的灯塔交相辉映，迷离扑朔，令人每每生疑，是否置身于世外的桃花源，或者迷失的伊甸园。

　　我们在加文迪什(Cavendish)海滨作短暂的停留，下车到海滩上细细品味岸边那奇特的地质结构。涨落的潮汐把这儿的礁石研磨成了各式异状，层岩尽透着赤赭色;旁边又有银白色的起伏沙丘，茅草冠于其上丛生，迎风倒伏，与波谲云诡的蔚蓝海天相傍，组成了一道天然迤逦的风景铺。由于岛屿幅员不广，仅有台湾的六分之一，自岛央的任何一处开拔，驱车不超过一刻钟便可抵达某处海边，融入这海天画卷中，令人心旷神怡，不能自己。这也是爱岛旅游的最大沿海风光看点。

　　我难免又想得多了一点，冬天这儿的情调就不会如此浪漫了，烈烈海风，浪涛滚滚，千里冰封，白雪皑皑，荒芜人迹。所以，最好的季节是每年的五月下旬到九月初，短暂的令人叹惜。然而正因为如此，才会使人觉得珍稀和向往，抓紧时机消遣享受，以不辜负上帝造出这洞天福地让人居住、观看的一片苦心。

　　《清秀佳人》的小绿屋

　　爱德华王子岛的农民数量，在全国的人口比例中居各省之首，它也是整个北美洲人爱吃的的薯条之原料--马铃薯的最大供应地。虽然如此，却没能使它就欠缺了历史和文化的气息。在省议会大厅里，我们见识了诸多古香古色的陈设，和原样保存的各种史料，知晓了150年前在这儿签署成立加拿大联邦的会址与原始记录。原来这座并不起眼的小城，竟然是世界幅员第二辽阔之国的缔结和诞生地，不由地令人肃然起敬，也算给并不恁地了解国情的移民们上了堂近代史课。

　　而加拿大最负盛名、蜚声全球的小说《清秀佳人》(Anne of Green Gable)，也出自于这□热土。故事原型中的那座十九世纪色调的绿色小楼，及其静谧优雅的草场山林，多少年来吸引着无数的书迷、影迷们前来观瞻。特别是每个夏季，络绎不绝的来访者的数目，竟高出岛民人口的五倍之多。足以见这部已经译成几十种文字、屡屡被搬上荧屏的名着，名副其实地成为了该省观光业的“龙头老大”了。故而称呼书的作者露茜-蒙哥马利为“岛母”，并不为过。

　　文学天才露茜生于这里，因妈妈早逝，爸爸再婚前往加西，她幼时起即由爷爷奶奶养育。她成长的小屋子便是小说中安妮的住家，而书的主人公有人认为就是作者自个的真实成长历程。露茜从小就显露出过人的文才，24谁时开始文学创作，《清秀佳人》令她一举成名。

　　后来她嫁给了一位牧师，搬到了安大略省丈夫任职的一所教会，继续埋头写作，总共发表了20多部小说，其中以“安妮”为系列的就有11本之多。1942年她因冠心病发作而逝于多伦多，享年68岁。2008年被定为加国的“安妮年”(Year of Anne)，纪念露茜的处女作出版整整一个世纪，还专门发行了特别邮票。所以来岛上游览也算“师出有名”，意外地赋有了“世纪”的特别意义。

　　可见迷你的爱岛确实是个人文与自然交汇的梦幻之乡，尤其是红头发雀斑脸的安妮和《清秀佳人》传奇里其他的主人翁们，在二十一世纪的社会中，仍能给世人一隅，始终牵动着每年几十万不远万里慕名而来的游客们的情怀，深深打动着亿万读者们的心。其影响与魅力的经久不衰，由此略见一斑。

　　爽口的龙虾大餐

　　到了PEI，不品尝当地的生猛海鲜，那是绝不成游的，一定别错过了大啖龙虾的良机。在North Rustico小镇的超级龙虾餐厅，早已垂涎三尺、饥肠辘辘的我们，狠狠地打了一场牙祭，大快朵颐，充分饱享了口福。

　　不来这里不知道，龙虾并不是越大越好吃的，肉最可口的是大约一磅多重的那些，而长到这种成色竟需要七年的光景!真没想到如此缓慢，难怪价格金贵，而且市面见售的都是这般大小体格的呢。这儿的龙虾吃起来口感确实不同于过去曾领受过的，特别是一双巨螯肉肥体大，肉嫩鲜美。倒不关烹调、做法的事，我们吃的就是单纯水煮的，保持了原汁原味。

　　昔日我在美国波士顿那家肯尼迪总统常去光临的餐厅里，吃过名菜“清蒸大龙虾”，当时觉得叹为鲜止，今番在此吃过，前者的便不免逊色了。饕餮者们一般都以为波士顿的龙虾为上品，那是因为他们没来过王子岛的缘故。

　　适才我在渡口码头上见到渔船，上面堆满了沉箱网匣、笼子，问起渔夫方知，那是专门捕捞龙虾用的工具，里面放置诱饵等，请龙虾“入瓮”。原来，龙虾是倒退着行进去的，及至窄窄的尾巴和收起来的钳夹顺入了笼筐、以图攫食时，它就再没有智慧倒退着出笼了。而从前头正面出来时，大夹爪被小网口缠住，深陷网罗，惟有束手就擒、等待着被提出水面的命运，将来变作人们的盘中美食。这种捕捉的方法真有意思。

　　此地产龙虾的旺季是五六月份至仲秋节，渔人尽力捕捉，归来卖掉，或饲养起来待到淡季高价而沽。政府为保护自然资源，规定一条船每天收获不得超过三百个，人人都自觉守限，让这种珍奇海产不致灭绝。

　　另值得一提的，是这里的另道海鲜--青口，其味道亦迥异于多伦多常见的新西兰产品，反叫我忆起了孩时故乡青岛常吃的“海虹”，颇相近似，一种久违了的“他乡遇故知”的滋味涌上心头，顺解了另类乡馋。毋庸置疑，海味佳肴不失为来此一游毋可或缺的项目之一。

　　越海上联邦大桥

　　要打道回程了，我们选择了走联邦大桥去纽宾士域省、而不是重复来时乘坐的跨海渡轮。这座举世闻名的长桥，也为爱岛的旖旎风光再添了重重的亮丽一笔。它曾经是全球最长的越海大桥，总长度将近13公里，有130个桥墩，墩的水下部分深35米，水上部分最高处达60米，蜿蜒耸立在万顷碧波之上。1997年通车的它，是耗资八亿多加币、六千岛民用了五年功夫建成的。从此天堑变通途，结束了孤岛漫长冬季要依靠破冰船为轮渡开水道、才能与外界交通的艰难困苦状况，造福于岛民和游客。

　　流连难返的游客们来到“桥头堡”，无不下车，在这凌空海滔的水泥巨龙的起始处，照相留影，作为纪念，也算是此番仙岛初游的收山之作。此外，附近的旅游中心也让人流连忘返，内中各类本土特色的纪念品，琳琅满目，供意犹未尽的游人疯狂采购，聊补一点寄情思念。而且，有一项免费的拍照颇为搞笑，店家提供衣物服饰，皆是十八、九世纪当地风格款式的裙子、帽子、假发，极似“清秀佳人”的装束，你穿戴停当，坐在布景、道具前面，由别人用你自己的相机代你摄像、照相。回放出来看时，简直乐破肚皮，扮相竟亟难分出男女来。

　　在滑稽拍照的欢声余音中，带着美好的眷恋、无尽回味，我们离开了仙境。驶上了高高的桥面，打车窗里回首眺望，岛屿由清晰逐渐变得朦胧，短短游历教人毕生难忘。好在这次我们已经是相机、摄影机“全副武装”，可以随心所欲地边走边录，一步一拍，将那迷人的景色不失时机地抓住，带回重放便顿感亲莅其境，一生得以享用，所以就没有当年在欧洲的那般遗憾了。人在桥上也思桥，联想到世界跨海长桥的头筹现在被为神州的杭州湾大桥所拔得，身为加籍华人，我们的心里也不感觉什么遗憾与失落了。